(jeudi 21 mai)

      Au moment où j’écris, un orage vient d’éclater, comme tous les soirs cette semaine… On dirait que le ciel déverse des seaux d’eau, la pluie est impressionnante ! Ce sont les prémisses de la mousson… elle doit arriver début juin et durer deux mois, et a déjà commencé dans le Kérala, paraît-il.

       La pluie, on l’apprécie comme on apprécierait le retour du soleil en France après plusieurs mois pluvieux. En plus, elle apporte une fraîcheur vraiment agréable, on peut désormais dormir sans allumer le ventilateur !

Un saut à Anjanahali  (à 60 km de Bangalore, après Magadi)

     

    Ici, c’est un centre Don Bosco pour les enfants des rues, mais en pleine nature… Et quelle nature !  Fr Cyriaque, responsable du centre où je donne les cours de guitare, m’a proposé d’y aller. Le lendemain, en route donc, accompagnée de Murugaraj, mon guide du jour !

  Je retrouve avec surprise et joie deux anciens élèves de guitare : Maruthi et Ramesh. Ils me font visiter leur centre de bas en haut en me tirant par la main, tout heureux. Sur le toit plat, de jeunes garçons, nus, sont recouverts d’une sorte de pâte verte à base d’herbes… remède pour soigner la varicelle. Hummm…

 

  Je retrouve aussi avec surprise Hana et Inès, des volontaires allemandes travaillant depuis septembre à Bosco Mane, un autre centre Don Bosco.

Dans la famille de Saritha

      Les journées sont pleines d’imprévus, comme toujours en Inde ! Lundi soir, je suis passée chez Saritha (prof d’informatique à Sumanahali), cela faisait longtemps qu’elle me disait de venir. C’était court mais… intense !

     
      Le quartier est purement indien : coloré (on a l’impression de déambuler dans une véritable mosaïque de couleurs vives, entre les vêtements et les habitations), vivant (pas un espace de 1m2 libre dans la rue, du monde partout), bruyant, plein d’odeurs différentes, amical (plein de sourires, de salutations), bref, l’Inde de la rue.

    
      Un petit escalier de 60 cm de largeur nous mène chez elle. Je retrouve sa maman et sa sœur Sunita, que j’avais rencontrées au mariage. Ils vivent ici à 4 : les parents et les 2 sœurs. C’est très sommaire : la pièce principale, à peine 9m2, et à côté une petite chambre, la cuisine (où on rentre difficilement à 3), la salle de bain (juste un petit espace avec un seau). Les 3 seuls meubles de la maison sont : le lit, le meuble sur lequel se trouve la télé, et un genre de fauteuil. Tout est propre. Après m’avoir offert du tchaï et des vegetable cutlets achetés juste en bas de l’escalier, nous partons voir la famille… Des moments irracontables ! Tout le monde est frère et sœur, la famille s’élargit à tous les cousins, oncles, tantes, Saritha me présente au moins 3 personnes comme étant sa mère ! L’accueil est super, les rires fusent, l’ambiance est conviviale et chaleureuse. Je dois malheureusement repartir vite, car resto d’au revoir avec le P. Cornu qui s’envole le lendemain pour Madagascar… Lorsque je réussis finalement à quitter toute cette large famille qu’il est difficile de quitter, ils sont plus d’une cinquantaine à me suivre dans la rue jusqu’à ce que je stoppe un rickshaw. Devant les bras qui s’agitent, je me dis que l’Inde est décidément un pays attachant !

(lundi 18 mai)

Bon anniversaire Valérie !

Bientôt le retour

       Dans 3 semaines, c’est déjà le retour ! J’ai hâte de retrouver la France, mais pas hâte de quitter l’Inde. Quand on voyage, on rencontre toujours des tas de gens différents, sympas, intéressants et ouverts.

    Lorsque j’étais dans le Kerala, rares étaient les occasions de rencontrer d’autres occidentaux, mais c’était une bonne chose pour mieux découvrir l’Inde en profondeur, dans cette petite ville traditionnelle qu’est Kottayam. Ici à Bangalore, c’est bien différent ! Des gens vivant dans les bidonvilles aux familles richissimes habitant les résidences à la périphérie de Bangalore, il y a plusieurs mondes ! On passe de l’un à l’autre en quelques minutes…

    Bangalore, c’est aussi une ville avec 300 expatriés français (à Bombay : 600). Certains travaillent chez… Décathlon ! Eh oui, ce magasin vient d’ouvrir ses portes au début du mois dernier… sacré pari, car les loisirs et le sport ne sont pas encore dans les habitudes indiennes. Marchera, marchera pas ? Ils espèrent en ouvrir ainsi dans plusieurs autres villes indiennes dans les prochaines années…

    L’aménagement urbain est un domaine dans lequel il doit être passionnant pour un expat de travailler, d’autant plus à Bangalore ! Ces grandes villes indiennes qui sont en pleine expansion, avec des constructions de routes et d’immeubles partout ! Et des projets audacieux aux périphéries… Ceux-ci vont encore étendre ces villes qui ne cessent d’engloutir les anciens villages voisins, dans leur course à la modernisation. Mais on peut déjà voir, dans le quartier où habite Shruti, une amie indienne de Pune travaillant chez Shell ici à Bangalore, de luxueuses résidences avec piscines pousser comme des champignons et attirer du monde. A 30 minutes en bus du centre de Bangalore.

    L’Inde est un pays pauvre, l’Inde est un pays riche. On pourrait qualifier l’Inde avec tout et son contraire, c’est un pays d’extrêmes dans tous les domaines.

   Autre chose d’intéressant concernant les expats : la culture d’entreprise en Inde. Les codes de comportement, les rapports sociaux, sont bien différents de ceux que l’on connaît en France ! Par exemple dans la façon de licencier un employé, ou dans le rapport à la hiérarchie, pour lequel les indiens ont un respect absolu.

De nouveaux yeux

« Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux. »  Marcel Proust

      Ou qu’on aille en Inde, on ne peut qu’être surpris et émerveillé par les paysages à couper le souffle qui s’offrent à nous, et par leur diversité ! Je pense à Hampi, aux backwaters du Kerala, aux plages de Goa, aux champs de thé, aux montagnes de l’Himalaya, la liste est longue. Mais je suis sûre qu’en rentrant en France, je serai tout autant émerveillée par un lever de soleil sur la campagne oeussienne, la douce lumière du soir sur les arbres, un coucher de soleil sur la mer, les remparts de Montreuil-sur-mer, les sentiers de randonnées dans le Pas-de-Calais, les charmes de Paris, la liste est longue aussi. C’est comme si le voyage nous offre de nouveaux yeux sans qu’on ne lui ai demandé.

     Il offre aussi de nouveaux regards… Je pense à Loïc et Anouck, rencontrés hier, expats à Bangalore. Après un an à Bombay puis 8 mois en France, ils sont de retour pour quelques années ici, avec leurs 3 jeunes enfants, et leur première impression de Bangalore a été : « Les rues sont propres ici ! Et il n’y a pas beaucoup de bidonvilles ! » alors que ma réaction en arrivant était l’inverse. Comme Denis, à Chennai depuis plusieurs mois, qui s’exclame en rentrant de Thailande : « Bangkok, ça rafraîchit, et c’est une ville très propre, pas bruyante, et où les gens ne conduisent pas dans tous les sens.» Je ne connais pas Bangkok, mais j’imagine que des français y atterrissant trouvent la ville plus bruyante, plus chaude et moins entretenue que Paris. Tout dépend donc de où on se situe lorsqu’on veut juger une ville, le regard change avec nos expériences antérieures.

     Nouveau regard face à une ville… mais aussi nouveau regard sur notre propre vie : quand chaque jour on croise des gens qui vivent avec deux fois rien, sous une planche en carton ou sur le trottoir, on se dit qu’on a bien de la chance d’être sûr d’avoir à manger chaque jour - et même plusieurs repas par jour -, et d’avoir toujours la quantité d’eau qu’on veut pour se laver et beaucoup d’autres facilités qu’on considère comme des dus. Même si en France tout n’est pas rose pour tout le monde, surtout en ce moment, se retrouver confronté chaque jour à cette précarité dans laquelle vivent des millions d’indiens aide à relativiser nos petits problèmes personnels qui paraissent bien minables à côté.

« Une personne est comme un beau pays à découvrir. »

Tim Guénard

   Le voyage offre aussi de nouveaux yeux et un nouveau regard sur les gens que l’on rencontre, où qu’on soit. Même si les apparences, la physionomie, la façon de s’habiller, de parler, de se comporter sont différentes (et parfois étranges quand nous ne les comprenons pas), nous sommes tous, au fond, des êtres humains avec les mêmes interrogations, joies, déceptions,… Apprendre à passer au dessus de ces apparences pour rencontrer l’autre dans tout ce qu’il a de plus humain, est ce qui rend les échanges riches et beaux.

   Quand on part à l’étranger en tant que volontaire, on part parfois avec l’envie de changer le monde et d’améliorer toutes sortes de choses, et on se rend forcément compte, sur place, que ce n’est pas comme ça qu’il faut penser… alors j’essaye de toujours garder cette belle phrase en tête :

« Le plus beau cadeau que l’on puise faire à quelqu’un n’est pas de lui transmettre notre richesse mais de découvrir les siennes »

Nos amis les lézards

    Je n’ai jamais parlé des insectes, pourtant, voilà bien une des choses que j’ai hâte de retrouver en France : une maison sans insectes. Que ce soit les moustiques, les cafards, les fourmis, les araignées ou d’autres insectes bizarroïdes dont je ne connais pas le nom, ils viennent aussi subitement qu’ils repartent. Sauf une certaine espèce de fourmis que je commence à bien connaître et qui un jour, forment une autoroute du lit à la table, un autre jour, de l’armoire à la porte, puis de la fenêtre au lit, sans raison apparente. Bref, l’Inde ça aura été aussi la découverte des insectes !!

   A propos, savez-vous que pendant les quelques secondes qui vont vous être nécessaires pour lire ces 2 lignes :

- 40 humains et 700 millions de fourmis sont en train de naître sur Terre

- 30 humains et 500 millions de fourmis sont en train de mourir sur Terre

(Les fourmis, de Bernard Werber)

  Pour revenir aux insectes, heureusement, il y a les lézards, et on les accueille la porte grande ouvertes car ils sont d’excellents insecticides ! (Par contre, quand on les trouve par surprise dans la cuvette des toilettes ou flottant dans le seau d’eau avec laquelle on vient de se laver, c’est moins drôle !! )

Un rickshaw à Lille ! L’avez-vous vu ?

Je me demandais justement comment on fait pour se déplacer en France, sans rickshaw, lorsque l’on n’a pas de voiture… (le genre de questions qu’on se pose parfois quand ça fait longtemps qu’on a quitté les habitudes françaises, comme… Mais comment je faisais en France pour pouvoir dormir sans ventilateur ? Comment on se débarrasse des fourmis en France ? Qui s’occupe de retirer les chiens morts dans les rues ? etc). J’ai appris par une expat, dimanche, qu’un français lillois a fait venir un rickshaw par bateau… Je ne serai donc pas totalement perdue dans les rues de Lille, si je le vois passer !... Et puis, apparemment c’est la nouvelle mode à Lille, même s’ils n’ont pas le même design (ici, voir une telle pub en dessin sur un rickshaw tiendrait du mirage).

        Après ce projet d’apporter un rickshaw en France, par bateau (site en lien), ces deux rickshaw addict sont maintenant en route pour Dehli. Ils sont partis de France… à vélo ! Leur projet : un kilometre parcouru, un arbre plante. Et en roulant bien, ils arriveront dans la capitale indienne d’ici 4 mois. Si vous voulez suivre leurs aventures, leur site est en lien (www.onetwotree.fr). Et si vous vous mariez bientôt, vous pouvez louer leur rickshaw !

(jeudi 7 mai)

Mariage hindou

                  Rien à voir avec les mariages chrétiens que l’on connaît en France. Pour poser le décor : une grande salle est louée, les chaises sont disposées comme à un spectacle, les mariés sont apparemment attendus sur la scène (décorée de mille couleur et guirlandes de fleurs) mais n’y apparaissent que rarement, l’essentiel se passant derrière un rideau et seuls les proches peuvent voir ce qu’il s’y passe. Peu, voir pas, d’émotion particulière. Ni des mariés, ni des parents. Surprenant ! Il faut dire qu’il s’agit comme très souvent d’un mariage arrangé, et qu’à partir de cette cérémonie la fille quitte sa famille pour celle du mari qu’elle connaît à peine. Les époux se sont rencontrés il y a 3 mois.

          Au tout début, les tambours et genre de clarinettes s’en donnent à cœur joie. Il est 19 heures, nous sommes dans la rue, il fait noir. La famille et des amies de la fille, Hema, attendent devant la salle, parées de leurs plus beaux atours : saris colorés, dorés, et nombres de bijoux. Quatre colliers en or autour du cou, une multitude de bracelets (bangles) autour des poignets et des chevilles, des boucles d’oreilles dorés aux oreilles, dans les cheveux, parfois au nez, reliée à l’oreille par une chaîne en or.

         Je suis avec Saritha et la famille de Manesh, à quelques centaines de mètres. Je finis par comprendre que Manesh n’est pas son frère, mais son cousin ! Car elle me présente tout le monde comme étant sa sœur, son frère, puis ses parents à qui je dis : vous avez beaucoup d’enfants ! Ils me disent oui mais n’ont en fait pas compris, car peu après, Saritha me présente le père de son frère, comme étant le frère de son père. A n’y rien comprendre ! Elle me dira par la suite qu’elle n’a en réalité qu’une sœur, et pas de frère. Elle voulait en fait peut-être éviter de le dire, car une famille sans garçon n’est pas une fierté en Inde : avoir une fille est moins intéressant qu’un garçon, et moins louable. Heureusement encore, les mentalités changent peu à peu.

        A un roulement de tambour, c’est le début : avec la famille de Manesh, nous nous avançons pour rejoindre Hema et sa troupe, puis Hema et Manesh s’assoient sur le bord de la route, sous une toile. Et là commence une multitude de coutumes particulières avec des symboles particuliers : l’homme porte la main sur chaque joue puis sur le front de la femme, et vice versa, et beaucoup d’autres gestes aussi étranges qu’incompréhensibles pour moi. J’ai beau demander des explications à Saritha, je n’apprends pas grand-chose, car elle ne parle que très peu l’anglais et les autres invités encore moins. Les musiciens tambourinent encore aussi fort qu’ils le peuvent, et ce jusque la fin de la soirée ou presque.

        Avant de rentrer dans la salle, sur le pas de la porte, il se repasse toute une sorte de protocole pendant lequel je me demande bien à quoi servent toutes ces étranges rites. Jeter un jus rouge sur la mariée, fracasser une noix de coco par terre et la laisser là, tout ça sous les coups de tambours et les hurlements des gens. A l’intérieur, après un long moment sans voir les mariés qui sont partis se refaire une beauté car tout sales avec ce qu’il vient de se passer, ils viennent s’asseoir en tailleur sur le devant de la scène, entourés de leurs proches. Et chacun à leur tour, ils se lèvent et se tracent un point rouge ou jaune et des traits blancs sur le visage. Comme chez les indiens d’Amérique mais sur le front. Saritha m’emmène derrière le rideau pour voir me présenter à d’autres personnes. Les époux sont entourés de grains de riz et d’autres aliments jetés par terre, et sont en train d’essayer d’attraper le plus rapidement possible et à une seule main une bague dans un sac de riz. Ce duo, comme nombre des éléments présents ont chacun une signification particulière. Tout le protocole hindou est suivi à la lettre afin de s’attirer les bénédictions des dieux sur le futur foyer. Un gourou, drapé d’un sari blanc, dirige le tout.

        En bref, un mariage hindou n’est pas une partie de plaisir mais un protocole que tout indien se doit de suivre comme le veut la coutume. Dans les villages ce doit être beaucoup plus chaleureux et convivial. Puis la suite de la soirée et le lendemain matin se passent en photographie des mariés avec une longue file indienne qui attend tranquillement son tour. Le samedi soir, les gens s’étalent sur des matelas ou dans les quelques chambres. A voir tous ces gens en lungi allongés par terre, on se croirait à la gare au petit matin !

       Ce que nous avons apprécié, tout de même, ce sont les repas. Sous la salle, des tables sont alignées et nous nous asseyons côte à côte devant une feuille de banane. Les serveurs vêtus d’un dhoti orange éclatant défilent pour nous servir de bons petits mets, que nous dégustons de la main droite. Entre-temps, on se fait laver le pied par une serpillière avec laquelle une dame est en train de nettoyer le sol, accroupie sous la table. Puis c’est un verre d’eau qui s’envole à cause de la force du ventilateur. Puis les serveurs nous offrent à chacun une noix de coco emballée dans un sachet plastique.

Le système des castes

        Pour arriver sur le lieu du mariage, à la périphérie de Mysore, je prends le rickshaw avec       , qui se rend dans le même coin. En regardant l’invitation, elle me dit : « ce sont des brahmanes »

- Comment le savez-vous ?

- A cause de leur nom : quand il y a maruthi ou… dans le nom, c’est une famille brahmane.

Curieuse de savoir ce qu’elle répondra à cette question, je lui demande :

- Qu’est-ce que c’est, un brahmane ?

- Un pure –veg !  (pur végétarien)

- Et si on n’est pas brahmane, qu’est-ce qu’on est alors ?

- Non-veg. 

Je me souviendrai longtemps de sa réponse et en souris encore ! Réduire une caste à son régime alimentaire…

Quand je lui ai dit que certains chrétiens ou étrangers (les chrétiens et étrangers, comme tous les non hindous, sont considérés comme intouchables, car hors caste) étaient aussi végétariens, elle a pris un air admiratif, comme si ces chrétiens et étrangers là valaient finalement mieux que des intouchables !

Un petit mot pour être au clair sur les castes :

   Il en existe 4 principales, d’où découlent des milliers de sous-castes :

1. les Brahmanes, prêtres et enseignants, sont considérés comme les plus purs. Ils ont une grande connaissance des textes sacrés de l’hindouisme, les Vedas et les Upanishad. Ils font des métiers purs et travaillent surtout avec l’esprit.
2. les Kshatriyas : un peu moins pur que les brahmanes. Guerriers.
3. les Vaishyas : commerçants et agriculteurs.
4. les Schudras : serviteurs.

     Et enfin, tous ceux qui n’ont même pas un sang assez pur pour faire partie d’une caste : les intouchables (les dalits). Ils se chargent souvent de balayer les rues ou des tâches les plus ingrates comme nettoyer des latrines.

     Caste, métier, nom, tout est lié. Par exemple, dans une famille de tanneurs, les fils deviendront tanneurs à leur tour ainsi que les petits-fils. Etre tailleur est considéré comme un peu plus pur que tanneur. Un tanneur n’a pas à devenir tailleur, ce serait une entrave aux traditions.

      Avant - et encore dans certaines endroits de nos jours, paraît-il - un brahmane n’aurait osé toucher un intouchable ou quelqu’un issu d’une caste moins pure que la sienne, par peur d’être contaminé par son impureté. Pour rendre la monnaie, ils évitaient de se toucher, l’intouchable par peur d’offenser le brahmane et le brahmane par peur de perdre de sa pureté. Même les ombres des intouchables ne devaient en aucun cas atteindre un brahmane, sous peine de se faire battre. Les discriminations furent aussi nombreuses et effrayantes que celles de l’Apartheid.

       En 1947, date de l’indépendance, les castes ont été officiellement supprimées par Nehru, Premier ministre, en gage de fidélité au combat de Gandhi en faveur des parias (dalits, intouchables). Mais ce système si ancré dans la culture indienne est loin d’avoir disparu totalement. Même si on ne parle plus de « castes », elles existent toujours. On ne se marrie pas avec quelqu’un d’une autre caste (sauf quelques marginaux ou indiens ayant vécu à l’étranger – de plus en plus), c’est d’ailleurs souvent le critère principal pour le choix des époux.

        Lorsque j’ai demandé à Saritha pourquoi elle était si butée à ne pas se marier avec quelqu’un d’une autre caste, elle m’a répondu :

- Si il se passe quelquechose et qu’il n’est plus là, ou qu’on divorce, mes parents m’aimeront toujours.

       Evidemment, lorsque quelqu’un ose ne pas respecter les coutumes, il est souvent exclu de sa propre famille, honteuse et apeurée des conséquences néfastes d’un tel enfreint à la culture.

       Les hindous croient au samsara, le cycle des renaissances : plus on agit bien dans une vie, plus on a de chances de renaître dans une meilleure caste. A l’inverse, si on a un mauvais dharma, on renaîtra dans une caste plus basse. Un monde de causes et de conséquences. Si un brahmane mange par erreur un morceau de bœuf, c’est le drame, il doit tout de suite aller se faire purifier par un gourou. La vache est un animal sacré ici. Les intouchables s’en moquent, ils mangent de tout, au grand mépris des hautes castes.

       Le gouvernement, pour améliorer le sort des intouchables, leur réserve un certain quota de sièges au Parlement, de postes à l’université, de postes de fonctionnaires. C’est aussi un moyen pour les politiciens de gagner les voix des personnes concernées, en leur promettant un plus grand quota.

       La culture indienne est tellement ancienne, tellement ancrée dans le cœur des indiens et dans leur façon de vivre. Au point qu’ils ne s’en rendent souvent pas compte… mais en effet, comment se rendre compte de notre propre culture quand on ne connaît que la sienne ? Il me semble qu’il faudrait des années, des vies même, pour comprendre la leur !

Srirangapatnam

       Sur les bons conseils de Benoît et Maelle (expats lillois à Bangalore depuis un an et pour, espèrent-ils, encore quelques années) qui sont passés à Srirangapatnam le matin même, nous nous y arrêtons sur la route du retour vers Bangalore.

      


     Un Hampi en miniature, l’arrêt vaut vraiment le coup ! Le temps de voir le fort, de tremper les pieds dans la rivière Cauvery, et nous attrapons un bus pour Bangalore.

      
       Le trajet Mysore-Bangalore est censé durer 3 heures, mais c’est plutôt 1 ou 2 heures de plus ! Les paysages sont beaux, rizières d’un vert éclatant, champs de canne à sucre, énormes rochers. Après la tombée de la nuit, à 18 heures, c’est l’orage que j’ai tout le loisir d’admirer : à intervals réguliers, le ciel devient littéralement jaune à l’horizon, sans éclair, comme si on essayait d’allumer une lumière qui s’éteignait aussitôt. En même temps, une dispute a éclaté dans le bus, entre le conducteur, la contrôleuse de billet et un passager. Au moins, comme le conducteur est de la partie, ils n’en viennent pas aux mains. Mais les voir aboyer les uns sur les autres tels des chiens est à la limite du comique ! Mieux vaut rire de toutes ces violences verbales, qui réduisent l’homme à un animal enragé. Puis la dispute s’arrête aussi subitement qu’elle a commencé. Tandis que l’orage continue et que le bus achève sa course à la gare routière.

Au revoir Vinuth et Saiath Basha !

     Nos jeunes guitaristes nous quittent un peu à la fois !

     Il y a deux semaines, c’est Maruthi qui est parti habiter dans un autre Home, et maintenant, Vinuth et Basha partent à leur tour ! A une nuit de train de Bangalore.

Chez Don Bosco, c’est souvent comme ça, ça vient, ça part, le temps de s’attacher aux enfants et ils s’en vont. Difficile pour eux comme pour ceux qui s’occupent d’eux de savoir ce qui est le mieux pour leur avenir. Surtout que ces garçons n’ont pas de stabilité car personne ne leur a jamais vraiment appris à en avoir. Peut-être reviendront-ils, ou peut-être trouveront-ils leur bonheur là-bas, inch’Allah ! Une chose est sûre, la violence dont des enfants sont capables est proportionnelle à l’affection et la gentillesse qu’ils portent en eux. C’est bien connu, toute violence résulte d’un manque d’amour. A Don Bosco, en étant là que pour quelques mois, nous ne connaissons que leur côté affectueux (même si les guitares qui se cognent et les cordes qui sautent sont choses courantes !).

     Je reviens de l’inauguration d’un nouveau centre Don Bosco à Gandi Nagar, beaucoup mieux situé et qui pourra accueillir tous les bureaux. Les enfants sont aussi doués en danses, parés de costumes somptueux, cela m’a beaucoup rappelé les fêtes à l’école de Pampady au Kérala !

      Prochaines nouvelles dans quelques jours. Je prends le train de nuit ce soir pour passer 3 jours à Chennai, au centre Don Bosco, où je rejoins Aurore et Denis, et où je vais retrouver les enfants. La plupart sont en camp d’été en ce moment, car ce sont les vacances scolaires.